Korg Polysix ed i suoi innumerevoli problemi...

Se li misuri quando sono ancora nel circuito è normale che l'ESR dia valori sballati, non fidarti delle misure che fai sui condensatori ancora saldati sulla scheda, per quanto recensioni e video su YouTube dicano il contrario. Per avere misure affidabili devi toglierli e misurarli fuori dal circuito.

Detto questo, il recap su queste macchine è sempre cosa buona e giusta, quindi procedi pure a sostituire tutti i condensatori. E già che ci sei, rinfresca pure quelli dell'alimentatore, ricordandoti però che poi dovrai ricalibrare tutto il synth. E tieni conto che non necessariamente questo risolverà il tuo problema, perché se è dovuto al TL072 difettoso non c'è recap che tenga.

Anch'io sul Jupiter 8 quando ho scoperto di avere il problema del CV sballato su un VCO sono partito in tromba a sostituire condensatori sui circuiti di S/H, senza tuttavia risolverlo. Solo dopo mi sono reso conto che il problema era l'operazionale su quel S/H, l'ho sostituito ed infatti il problema l'ho risolto. Peccato che nel frattempo i nuovi condensatori che avevo preso mi avevano causato un altro problema, con l'innalzarsi della temperatura sballavano il loro valore e smussavano le transizioni dei CV ad ogni nota suonata, col risultato di avere una sorta di leggero effetto di portamento anche se il portamento era a zero. Questo interferiva anche con la routine di auto accordatura, infatti con più si scaldava il synth, più l'autotune mi mandava fuori accordatura i VCO invece di accordarli.

Quest'ultimo problema mi ha fatto venire mal di testa per almeno un paio di mesi. Non capivo cosa cavolo poteva causarlo, poi studiando meglio gli schemi mi si è accesa la lampadina e mi sono ricordato dei condensatori che avevo cambiato un po' di tempo prima. Al che ho rimesso gli originali e voilà, problema risolto ed autotune perfettamente funzionante. Ho l'abitudine di non buttare via nulla quando cambio i componenti ad un synth, perché non si sa mai, e quella volta quest'abitudine apparentemente insensata invece mi è tornata utile. In sostanza, i condensatori che avevo messo erano assolutamente inadeguati.

Quindi, anche a costo di ripetermi: attenzione a che condensatori vai a mettere, perché se sbagli fai più danni che altro. Sceglili non solo di qualità ma anche della classe e del tipo richiesti (oltre che del valore corretto, ovviamente), e ricordati che su tutto ciò che riguarda i VCO ed i circuiti S/H devono essere sempre di classe 1 e più precisi possibile. E niente elettrolitici in quei circuiti, solo condensatori a film, con preferenza per quelli in poliestere. Ho letto che anche i nuovi condensatori C0G vanno bene, sono molto precisi.

Anche per quanto concerne gli zoccoli, non prendere i primi zoccolini che capitano, ma prendili di qualità. Ci transitano segnali analogici, quindi le tolleranze sono molto più ristrette che per i segnali digitali. Chi possiede un Memorymoog ha imparato sulla sua pelle che casini possono causare degli zoccoli di pessima qualità (Moog era sull'orlo del fallimento ai tempi del suo Memory, e questo si è riflettuto sulla qualità produttiva di quel synth). Dai preferenza agli zoccoli torniti.

Aspetta...io ho controllato al momento solo gli elettrolitici...quelli li sostituisco con equivalenti (inclusa temperatura, classe e low esr) o tu dici di non mettere elettrolitici

Sul peak esr40 garantisco che funziona bene...avevo provato delle letture con condensatori ancora da saldare e confrontate una volta installati (ed era tutto confermato).
Non chiedermi come fa...
Comunque ho segnato i valori e li confronterò per scrupolo.

In ogni caso il recap lo faccio ma ho già inserito nella lista, qualche 072, 4558 e già che ci sono, sostituisco i regolatori di tensione nella scheda di alimentazione.

Poi farò una bella calibrazione...
L’ho fatta una volta, appena preso, perché avevo i vco sempre fuori tuning...
Qualcuno aveva calibrato male la macchina ed ero costretto a riaccordarlo ad ogni accensione.
Fatto tutto per bene (escluso lfo, env ed effetti perché mi sembrava tutto ok), e non l’ho più dovuto ricalibrare dal 2011.

Grazie per i tuoi preziosi consigli, anche per gli zoccoli!!

Dove ci sono elettrolitici metti nuovi elettrolitici, assolutamente. Dicevo di non mettere elettrolitici nei circuiti di S/H e nel VCO (in particolare il condensatore di temporizzazione del VCO), perché in quei circuiti ci dev'essere precisione, pena stonature e malfunzionamenti generali del synth. Ed infatti se guardi la scheda, già adesso i condensatori che ci sono in quei settori di circuito non sono elettrolitici, ma a film.

Te lo dico perché ho letto di gente che ha sostituito quei condensatori con i primi elettrolitici che gli sono capitati sottomano ed ha avuto casini. Ed anche io, come ti ho raccontato, mi sono scottato a pasticciare con quei condensatori, sebbene li abbia sostituiti con altri a film quelli nuovi non avevano le caratteristiche di precisione richieste per quel tipo di circuiti e mi hanno causato problemi. Ricordo ancora oggi le frustrazioni che mi hanno causato, anzi che mi sono causato, perché a far la cazzata sono stato io. Per questo insisto su questa cosa.



Quello che mi fa strano è che ti dia valori ESR sballati sistematicamente su tutti i condensatori. È vero che i condensatori invecchiano, ma è altrettanto vero che non sempre l'ESR sballa fuori tolleranza anche se il condensatore è vecchio.

Eventualmente fai la prova al contrario, misura un condensatore quando è ancora montato nella scheda, annotati i valori, poi toglilo e misuralo ancora. Se i valori cambiano, hai la prova che le misure vanno fatte togliendo i componenti dal circuito.



Buona cosa quella di sostituire anche i regolatori. Per quanto riguarda i TL072, io prenderei la palla al balzo e li sostituirei tutti e tre. Uno ti è partito, facile che se sono dello stesso lotto di produzione anche gli altri facciano la stessa fine nel giro di poco tempo. A me sul Jupiter 8 era successo così, qualche mese dopo il primo TL082 me n'era partito un altro, causandomi problemi ad un altro VCO. A quel punto conoscevo il mio pollo e sono andato dritto a sostituire l'operazionale, risolvendo un'altra volta il problema. Visto il trend, ho deciso di sostituirli tutti e fine dei giochi.



Quella sarà essenziale, vista la sostituzione in massa di componentistica che ti stai accingendo a fare. Anzi è una cosa che andrebbe fatta ogni tot anni a prescindere da guasti o interventi di restauro. Gli analogici sono così, ogni tanto gli va data un'aggiustata.



Di niente

Certo...
Di solito, uso Wima...



Nella sezione delle voci me li trova tutti fuori range..
Da altre parti me ne trova di buoni...
L’unica lettura strana è sui 2 cap dopo il ponte di diodi...a volte li legge giusti a volte no.
Visto che vanno a filtrare il ripple mi verrebbe da sostituirli comunque, visti i loro 40 anni.

C’è da dire che l’esr è “stronzo”...
Essendo la misura dei reofori e soprattutto del dielettrico, varia in base anche alla temperatura raggiunta.

Dopo comincio a dissaldare...e rifaccio i test così vedo se i risultati sono uguali anche in questo caso

È una buona idea. Anche se ci sono buone probabilità che quei condensatori siano ancora efficienti, cambiarli è comunque una manutenzione preventiva che non fa male. Idem dicasi per i regolatori di tensione.

Dei miei synth l'OB-8 è l'unico a cui ho rifatto tutto l'alimentatore, perché il synth si comportava in modo strano. Allora ho cambiato tutto quello che ho potuto cambiare tra condensatori, regolatori di tensione e tutti chip TTL/CMOS ed operazionali su tutto ciò che ha a che fare col pilotaggio delle voci. Sugli altri miei synth l'alimentatore ha ancora i componenti originali e le uscite, sondate con l'oscilloscopio le volte che ho dovuto calibrarli, sono sempre state pulite e stabili.



Facci sapere.

Dunque...
Il condensatore elettrolitico sul 072 risulta avere ESR alto anche da dissaldato (parliamo di 1,4/1,5ohm).

Ho provato a dissaldare lo 072 con il dissaldatore, ma al momento non ne vuole sapere.
Mi sa che sarà un lavoraccio anche perché non voglio ritrovarmi senza qualche piazzola e dover far ponte con fili ovunque.

Devo guardare se c’è una tronchesina più piccola di quella che ho, così taglio direttamente i pin e poi li tolgo uno ad uno...Credo sia la soluzione meno stressante per la pcb.

Adesso aspetto che si raffreddi la zona, per vedere se si “allenta” quel che basta...

altrimenti, non avendo un dissaldatore specifico, devi lavorare molto bene di aspirastagno (o treccia dissaldante) su tutti i pin prima di provare a sollevare l'OpAmp. Ma se hai deciso che "è morto" meglio andare per le vie brevi

Il dissaldatore ce l’ho e ha la temperatura regolabile, però è sempre una questione delicata

Domani metto la scheda in morsa così ho due mani, una per la pinza e l’altra per la pistola dissaldante (che detta così )
Però sì, se vedo che fatica molto, per quel che costano sti componenti, si possono usare le misure estreme.

Vai di misure estreme, taglia i pin del TL072 e poi dissaldali uno ad uno. Molto più comodo e molto meno rischioso, non vale la pena di far di tutto per risparmiare un componente da pochi centesimi e rischiare di rovinare una scheda di cui ci sono pochi (e costosi) ricambi in giro.

Prima di amputare il TL072 però prova a sostituire il condensatore, ormai quello originale l'hai già tolto quindi sei a metà dell'opera. Magari salta fuori che il problema è proprio il condensatore e non l'operazionale. Ho visto succedere questa cosa sull'OB-8 (mentre sul Jupiter 8 come già raccontato invece erano gli operazionali).

Ti conviene mettere un po' di flussate o pasta salda che dir si voglia sui piedini, ho scoperto che ci sono trecce dissaldanti CON flussante e certe no. Io ovviamente avevo la treccia senza. Con la pasta salda ho tirato via degli sliders senza colpo ferire, senza ero ancora li` a tirar moccoli.

Il problema è che quelle schede sono a doppio strato, cioè ci sono piste sia sopra che sotto. Finché la scheda è a singolo strato il chip riesci a dissaldarlo senza troppi sforzi, ma quando è a doppio strato tiri un sacco di bestemmie perché, essendo il foro passante per i pin rivestito di metallo, resta sempre dentro un po' di stagno, anche se usi la treccia buona per risucchiarlo e chili di flussante. Anche usando la pistola dissaldante (quella con la pompetta elettrica per il risucchio dello stagno) la situazione non cambia più di tanto.

Il fatto è che anche nel caso in cui riesci a far pulizia di tutto lo stagno dalla maggior parte dei pin, ne restano sempre alcuni ancora parzialmente vincolati, e or che riesci a svincolarli tutti hai praticamente recitato l'intero dizionario della bestemmia. E più sono i pin più bestemmi. Inoltre più tempo stai li ad indugiare col saldatore sul PCB più lo stressi, quindi se si tratta di chip che costano poco e sono facilmente reperibili meglio evitare di star li a rischiare e bestemmiare, si tranciano i pin, si toglie il chip e poi si rimuovono i pin uno ad uno.

Si, alla fine è sempre un discorso costi/benefici e per un OpAmp da <1€ non è il caso di penare più di tanto

Soprattutto perché si rischia di guastare una scheda per la quale la maggior parte delle volte non esistono ricambi. Col Polysix fortunatamente non è il caso perché c'è stato qualcuno che ha clonato le schede, ma si tratta di un'eccezione. Ed in ogni caso meno rischi si prendono meglio è, perché le schede clonate non è che vengono date gratuitamente.

Esatto...meglio non rischiare...
Potrei provare rimettendo un pò di stagno e risucchiare con la pompa, sfruttando la forza gravitazionale (sembra una cavolata ma così di solito riesco a togliere lo stagno anche con pcb doppio strato), ma è comunque sempre uno stress per la scheda e non è detto che funzioni...Perchè molte volte devi comunque usare anche la punta del saldatore e scaldare i pin contemporaneamente, intanto tirare con una pinza...
La KLM 366 è piuttosto grande e nei supporti a morsa che ho, non ci sta...
Dovrei usare la morsa giù in cantina e.........no!
Ho ordinato un mini tronchesino che può sempre tornare utile.

Piuttosto chiedo...
Sto cercando transistor equivalenti per sostituire i regolatori di tensione..
Questi sono gli originali:
B744A
D794A

Trovo con facilità il BD190 equivalente del B744A: link
ed il BD189, equivalente del D794A: link

Possono andar bene?C'è di meglio?

In ogni caso con un tl072 non vale rischiare il circuito stampato, su questo concordo.

Il Korg Polysix non ha fama di essere un synth in cui l'alimentatore è sottodimensionato. Prendi pure gli equivalenti e vai tranquillo. Anzi, al contrario guarda che abbiano caratteristiche più simili possibile agli originali, perché probabilmente Korg già allora ha scelto quanto di meglio ci fosse per quell'impiego.